Газовое оборудование (метан) на Газель Фермер

    Расход бензина АИ-92 на Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406 в районе 18-19 литров на сотню в городском цикле. По трассе 12-15 литров, зависит от загрузки и скорости. Зимой в городе 22-25 литров на сотню. Зависит от температуры и количества стоянок, после которых машину приходится греть. Сразу после покупки машины задумался об экономии и решил поставить газ. Выбирал между пропаном и метаном, выбрал метан.

    В чем разница? Рассмотрим сжиженный газ пропан. Оборудование состоит из редуктора и одного баллона, установка сейчас (2014 год) стоит от 10 тысяч рублей на машину с карбюратором и до 30 тысяч на ЗМЗ-405 Евро-3. Оборудование легкое, т.е. не снижает грузоподъемность. Заправки на каждом углу, т.е. в любом городе проблем с заправкой не будет. Экономия в районе 70-80 % по сравнению с бензином. Большинство газовых Газелей ходят именно на пропане.

ГБО пропан на Газели

    Недостатки пропана? Они есть. Экономия не так велика, как хотелось бы. Зимой в мороз расход пропана увеличивается до 2 раз, что сводит экономию на ноль (расход бензина в таких условиях увеличивается не так сильно). Есть вопросы к безопасности - пропан тяжелее воздуха и любит скапливаться в низинах, смотровых ямах, подкапотном пространстве, в кузове, что иногда приводит к неприятностям. У всех на слуху случаи взрывов в гаражах и автосервисах. Это именно пропан. Его утечку можно и не заметить, давление в баллоне не очень большое, утечка происходит тихо, а запах пропана присутствует на таких машинах всегда, поэтому водители привыкают. Немного напрягает в пропане конденсат, который скапливается в баллоне и редукторе. Его регулярно надо сливать. Конденсат в карбюраторе может замерзнуть в холодные дни.

    Метан - другая история. Это сжатый природный газ. Тот самый, что в газовой плите. Метановое оборудование состоит из редуктора и нескольких баллонов. Давление в них 200-250 атмосфер, поэтому сами баллоны должны быть очень прочными. Металлические баллоны весят 60-90 кг каждый. Те, что 90 кг, ставят на грузовики. На Газель ставят облегченные баллоны весом 60 кг. Есть еще баллоны из металлопластика, но они дороги и устанавливаются на легковые авто. Метан легче воздуха и в случае утечки быстро рассеивается. Сама же утечка метана под таким давлением происходит с громким свистом, сложно не заметить.

ГБО метан на Газели 4 баллона

    Обычно на Газель устанавливают 5 баллонов, т.е. вес оборудования 300 кг, что снижает грузоподъемность. Цена оборудования от 30 тысяч на карбюратор до 70 тысяч на Евро-3. Заправок мало, есть не в каждом городе. В большинстве городов, где есть заправка, она одна единственная. Поэтому на дальних поездках надо планировать маршрут, а в городе выделять время для поездки на заправку, которая обычно расположена на краю города. Посчитал как-то - за сто тысяч км пробега по городу поездки на метановую заправку составили 2 тысячи км.

    Но все решает экономия. На бензине 1 км мне тогда обходился в 3 рубля, на пропане обошелся бы в 1,7 рубля, а на метане 90 копеек. И это по городу. Получается, что за 100 тысяч пробега я сэкономил более 200 тысяч рублей по сравнению с бензином. На пропане экономия была бы в районе 100 тысяч рублей, даже меньше, учитывая бешенный перерасход зимой. Сами можете посчитать, выгодно это или нет. Газовое оборудование окупается как пропановое, так и метановое. Метановое стоит дороже в три раза, имеет большой вес (снижает грузоподъемность), требует специальных поездок на заправку, но при этом дает экономию до 3 раз от бензина и до 2 раз от пропана. Зимой расход метана почти не увеличивается, что удивляет и радует. Начальные затраты на оборудование велики, но и окупаются существенными суммами. И чем больше вы ездите, тем больше будет экономия. Если пробег большой, то однозначно метан.

ГБО метан

    Есть еще интересные особенности заправки. На многих заправках отсутствует счетчик, заправляют по манометру до отсечки как правило в 200 атмосфер. Особо экономные водители ставят дополнительные баллоны скрыто в кузов и заправляют их бесплатно. Зная о такой практике, на заправках стали устанавливать счетчики. Где их нет, там иногда начали проверять машины на скрытые баллоны. Даже если баллон завален в кузове товаром, можно увидеть дополнительную трубку, ведущую в кузов, где спрятано еще 2 или 3 баллона. Но такие проверки редкость и происходят только днем, а многие в дальних поездках попадают на заправку ночью.

    Еще распространена практика заправки без чеков, то есть даешь оператору 100-200 рублей и заправляешь сколько влезет. Некоторые от жадности перекачивают давление так, что оператор начинает нервничать и кричать, чтобы закрывал уже кран. А особо ушлые и фантастически жадные покупают небольшие специальные газовые компрессоры, подключают их к домашнему газопроводу (в частном доме, разумеется) и заправляют машину по цене домашнего счетчика на газ, т.е. почти бесплатно. Такой компрессор за всю ночь может задуть только 25-30% от максимального давления, т.е. не 200, а около 50 атмосфер. Всю ночь задуваться и едва на один день поездить - это уже патологическая любовь к халяве. Метан и так стоит не более 50% цены бензина АИ-80 в регионе.

    Итак, как поставить и какие есть нюансы. Для установки следует обратиться в специализированную организацию с лицензией. Водитель машины на метане должен иметь соответствующее удостоверение. Но учиться не придется - бумажку дают в нагрузку всем, установившим оборудование. Еще метановые баллоны по закону подлежат освидетельствованию каждые 5 лет, стоит эта процедура дорого, почти как цена оборудования, поэтому большинство на это забивает, да и не проверяет никто. Бывают на метановых заправках иногда проверки, в этом случае в заправке откажут, т. е. приедете в другой раз.

АГНКС - метановая заправка

    Установка занимает один день. Ставят редуктор, по необходимости электронику, ставят баллоны, настраивают. Часто в комплект с установкой полагается первая поездка на заправку, где инструктор научит вас пользоваться колонкой. Там простая последовательность из закрытия и отрытия различных кранов. Да, на метановой заправке нет заправщика, водитель заправляет сам. Обычно это выглядит следующим образом. Подъезжаешь к колонке, вставляешь заправочный шланг в разъем, ставишь кран на колонке на запраку, только после этого открываешь главный кран у себя на баллонах. Остаточное давление из баллонов упирается в колонку, раздувает специальные резиновые прокладки на заправочном штуцере, которые герметизируют соединение заправочного штуцера и вашими баллонами. После этого идете в специальную комнату, называете номер колонки и номер машины. После заправки расплачиваетесь и идете к машине. Здесь очень важно соблюсти последовательность. Сначала закрываете главный кран у себя на системе, а затем уже поворачиваете на колонке кран на спуск давления. Когда давление спустится (со свистом), только тогда вы сможете вытащить штуцер из разъема.

    Распространенные ошибки новичков. Подъедут к колонке, вставят штуцер и откроют главный кран у себя на баллонах. В этом случае тот газ, который у вас есть в баллонах, уйдет в колонку, т.е. вы его подарите заправке. Сначала надо поставить на заправку кран на колонке, а потом уже открывать свой.

    Ошибка по окончании заправки похожая. Свой кран на баллонах не перекроют, а повернут кран на колонке на сброс давления. В этом случае только что заправленный газ пойдет обратно в хранилище. Поэтому сначала перекрываем свой кран, т.е. отсекаем свои баллоны от заправки, а только потом поворачиваем кран на колонке на сброс давления. Когда давление упадет, не забываем вытащить заправочный шланг из баллонов. За обрыв шланга почти на всех заправках предусмотрен штраф.

    Теперь по установке. В самих баллонах разницы особой нет. Вам поставят те, что весят по 60 кг. Скорее всего уже бывшие в употреблении, но покрашенные и освидетельствованные. Стоит их осмотреть - на очень старых баллонах могут быть протертости. Там стенка толстая, но бывали случаи, когда забытый болт на баллоне протирал в нем за несколько лет сквозную дыру. Так что осматривайте баллоны, а то установщики всегда рады втюхать неликвид. Медные трубки (как правило, 6 мм на Газель с облегченными 60 кг баллонами) и все краны должны быть новыми. Краны лучше флажкового типа, а не крутилки. Главный входящий кран я попросил пережать прокладками, чтобы руками открыть было нельзя, только пасатижами. Сделал это на всякий случай - чтобы какой-нибудь "доброжелатель" не открыл кран у стоящего на улице автомобиля просто для прикола. Бывали такие случаи.

Метановые баллоны

    Есть важный нюанс с установкой баллонов на раму. Некоторые установщики ставят непосредственно к раме и притягивают стремянками, а иногда и простой стальной полосой с приваренными на концах шпильками. Это не очень хорошо. Во-первых, крепление не слишком надежное, оно со временем слабеет, баллон начинает болтаться. Во-вторых, при затяжке стремянок деформируется рама, ее верхняя плоскость в месте отверстия под стремянку выгибается от перетянутой гайки вверх. Установщики любят так ставить, т.к. не надо снимать кузов с тентом, экономят на дополнительном крепежном элементе. Крепежный элемент представляет из себя конструкцию из швеллера или уголка с ячейками под баллоны. Эта конструкция крепится к раме, затем в нее устанавливаются баллоны, которые притягиваются стремянками к этой конструкции, а не к раме. Лучше найти установщиков, которые делают именно так, пусть будет чуть дороже. Может придется снимать бортовую платформу, но качественная установка метана стоит того, чтобы немного переплатить и подождать.

Установка метановых баллонов поперек рамы без крепежного элемента

    Теперь эксплуатация. Первым делом надо увести зажигание в минус. Для карбюраторных Газелей общего правила нет. На бензине от 0 до -3 градусов. На пропане от -2 до -5 градусов. На метане от -5 до -15 градусов. Для каждой машины подбирается индивидуально. Если зажигание выставить неправильно (недостаточно в минус), то при езде будут хлопки. Часто после сильных перегазовок встаешь на светофоре, потом начинаешь трогаться и хлопок. Иногда от таких хлопков вылетает крышка маслозаливной горловины. Ее стоит привязать проволокой, чтобы в подобном случае не потерять.

Крышка маслозаливной горловины с отверстием под проволоку

    Не забывайте, что заводить холодную машину (особенно зимой) будете на бензине. После заводки и небольшого прогрева переключатель (в салоне) ставится в нейтральное положение, бензин в карбюраторе вырабатывается и когда машина начинает глохнуть, в этот момент переключаете на газ. Смешивать газ и бензин не следует, можно расплавить легкоплавкие части карбюратора, которые еще и стекут во впускной коллектор. Можно попасть на ремонт карбюратора, а то и двигателя. Глушить перед долгой стоянкой надо тоже на бензине. Ставим переключатель в нейтральное положение, машина быстро начинает глохнуть, включаем бензин. Перед обычной стоянкой заводим и глушим на газу, особенно летом. Я и на ночь глушил на газу, утром все нормально заводится. А вот зимой заводить на газу замерзшую после долгой стоянки машину не рекомендуется. Сразу можно не завести, придется покрутить. В это время газ накачается во впускной коллектор и при очередной попытке вас ожидает сильный хлопок. У меня в такой ситуации (сильный мороз, начал заводить на газу) хлопком разорвало пластиковую клапанную крышку, перескочила цепь. Если уж заглушили зимой на газу перед долгой стоянкой, то лучше утром переключите на бензин, подкачайте его вручную и только тогда заводите. Дешевле выйдет.

    Регулировку редуктора лучше доверить специалисту. На большинстве редукторов всего две регулировки - количество и качество. Но у вас есть еще и основной карбюратор, так что регулируется все это в комплексе. Регулировку делаем на прогретой машине, естественно, на газу, на полной заправке и с новым воздушным фильтром. Если карбюратор настроен, то качество смеси на нем не трогаем. Закручиваем количество на карбюраторе на средний уровень, на газовом редукторе до минимума и количество и качество. Машина может на газу не заводиться. Затем начинаем прибавлять качество и количество на редукторе. Качество на газовом редукторе регулируется шестигранником 4 мм, на количество стоит обычная крутилка. Машина завелась. Наша задача в том, чтобы сделать минимальное качество на газовом редукторе, компенсируя количеством газа. Нужно будет ловить самое приемистое и экономное соотношение регулировок качества и количества на газовом редукторе, плюс количество (обороты) на карбюраторе. Приходит с опытом.

Редуктор на метан

    При правильно настроенном редукторе, трогать его больше не понадобится. При переходе на бензин обороты будут подскакивать, если это напрягает при заводке, то можно на время прогрева убавить обороты на карбюраторе, а затем снова добавить на газу. Я не заморачивался. К слову, подсосом тоже не пользовался, заводил на бензине просто прокачивая педаль газа. Ну, это вопрос привычки и настроек.

    Если по каким-то причинам приходится ехать на бензине (например, газом не заправили), то обороты на карбюраторе лучше убавить. Перерасход будет в любом случае из-за уведенного в минус зажигания. Если есть бортовой компьютер в салоне, то на время бензиновой поездки зажигание можно прибавить в плюс.

    И еще одна рекомендация - следите за воздушным фильтром. Для метана он имеет большое значение. Если машина потеряла приемистость, упала мощность, то первым делом меняем его. Метан очень реагирует на малейшее препятствие по воздуху. Регулировка газового редуктора производится только на новом воздушном фильтре.

    Удачи в эксплуатации метанового оборудования. Бензин - зараза, заправься газом!